iren_bazhe

Fri, 09 Jan 2009 16:14:19 GMT

В апреле 2008-го в Норвегии валил снег. Держа камеру озябшими руками в стремлении заснять мои первые экзерсисы на борде, Федор Беликов не знал, что уже через две недели будет опираться не на штатив, а на пару изящных французских костылей...

В Норвегии же было так:

люди из COSMOca

Tue, 10 Jun 2008 14:07:32 GMT

за последние две недели я дважды снимала портреты для журнала cosmopolitan
вич-инфицированную девушку в рубрику "непростая история" и дизайнера обуви во "взлетную полосу"

Введите содержимое врезки

кто это смотрит?

Mon, 05 May 2008 15:21:20 GMT

страшно подумать, как захватил меня чемпионат мира по снукеру. "я вот всегда думал, - говорит мне главный редактор forbes style страстный футбольный болельщик игорь порошин - "кто эти странные люди, которые смотрят... снукер?" представить меня, уставившуюся в телевизор со скучной картинкой зеленого стола, игорю так же сложно, как мне мысленно лицезреть его на трибуне, в бархатном пиджаке с пуговицами из черепашьего панциря, в рубашке с высокой стойкой и кружевными манжетами. о, да.

так вот снукер. потрясающий вид спорта. весьма любопытно видеть этих людей, спрятавших под элегантную форму, похожую на одежду официантов, свои татуировки и пирсинги. пожалуй, все они учились играть в грязных пабах, с кружкой пива в одной руке, кием в другой и жирной английской подружкой под боком. потом они перешли в высшую лигу, где призы исчисляются сотнями тысяч фунтов, и стали такими же интеллигентными и чопорными, как сама игра. одно удовольствие наблюдать за изяществом и предельной неэмоциональностью ронни о'салливана, чей отец отбывает пожизненное заключение за убийство, чья мамаша-сицилийка не раз попадала за решетку, чья подруга жизни нашла о'салливана на встрече анонимных наркоманов, и чьи тонкие пальцы отличного игрока отлично же сжимаются в кулак, чтобы навалять слишком болтливому комментатору. ронни о'салливан бог. и потому любое проявление "человеческой" природы с его стороны становится захватывающим зрелищем. футболисты могут орать, пихаться локтями, пиннать друг друга под зад и плевать друг другу в морду, но это не произведет на меня такого впечатления, как зажмуренные глаза салливана после промаха, высунутый язык во время удара, и целый набор мелкой мимики, по которой читаются крупный эмоции.

алистер картер, промахнувшись в матче с салливаном, в отчаяньи два раза ударился лбом о стол, и это было также неожиданно, как если бы зидан выхватил из трусов пистолет и застрелил в упор рефери.

снукер успокаивает. особенно в родном варианте с британскими комментаторами. в зале стоит полная тишина, нарушаемая стройными и пристойными апплодисментами, и слышен только стук битка о шар и сухое одобрение чопороного англоязычного комментатора.

снукер успокаивает, как тибетский пейзаж. как это ни странно, именно там, в тибете, в тошнотворных китайских гостицах, где сиюминутно ломается все, до чего ты дотронешься, я посмотрела свой первый турнир по снукеру. как это ни странно, тибетцы тоже любят бильярд...

(деревушка неподалеку от королевства гуге в западном тибете)

landscapes of tibet

Sat, 03 May 2008 13:36:51 GMT

глядя на эти пейзажи из открытого окна пропыленного джипа, через бликующую линзу никкоровского объектива или из разбитого окна убогой ночлежки, я прижимала руку в груди, чтобы поймать готовое вырваться из груди сердце...

(кнопочка view all images открывает отдельную страницу с теми же снимка, но крупнее и лучшего качества)

!!! HNY !!!

Wed, 02 Jan 2008 14:31:11 GMT

казалось бы, после позапрошлого нг на бали и прошлого - в камбодже, HNY в москве не сулил ничего хорошего и никак не ассоциировался со словом happy, ОДНАКО...

благодаря asyas и ее очаровательным друзьям мы до утра кутили в украшенном по-новогоднему лофте, среди фонариков и зеркал, под волшебные пластинки волшебного диджея, путаясь в дождиках и серпантинах...

и еще одна серия фотографий в журнале tober_chell

Мои друзья

Fri, 14 Dec 2007 09:16:14 GMT

...Небольшая подрорка любимых снимков любимых друзей... Все они (снимки, не друзья) сделаны мною в разные времена в разных степенях эмоционального подъема...

несколько слов о патриотизме

Mon, 10 Dec 2007 21:13:36 GMT

Странная штука. На протяжении многих лет я яростно презирала BBC за то, как канал живописует Россию. Что ни репортаж, обязательно фокус на больных и убогих, сиротах и беженцах, старухах, пьяницах и заключенных. Мне была тошнотворна бибисишная однобокость, и я с пеной у рта «отстаивала» Россию, непременно рассказывая историю о том, как после американской школы я променяла жизнь в Штатах на обитание (говоря бибисишными терминами) в России. Это обитание было радостным и красивым, но вдруг все перевернулось с ног на голову. Я и сама не заметила, как в разговорах с иностранцами стала кривить рот и насмешливо опускать глаза к полу, разглагольствуя о родине. С некоторых пор я рассуждаю исключительно о пыли и серости столицы, о бесконечных пробках, о набыченности человеконаселения, о хамском сервисе, неописуемо высоких ценах, плохой инфраструктуре и далее по списку. Я вдруг поняла, что больше не люблю собственную страну. И, что самое главное, задавая себе вопрос «А за что ее, собственно, любить?» я не могу найти ни одного аргументированного ответа.

Я очень хочу оторвать глаза от пола и гордо сказать любому жителю Австралии, Новой Зеландии, Фрацузской Полинезии, Уганды, Тибета и Камбоджи, почему моя родина лучшая. Безо всяких «я здесь родилась», «являюсь носителем языка» и других разговоров в пользу бедных. Объективно и аргументировано.

И я прошу вас мне в этом помочь. Скажите мне, дорогие читателя, ЗА ЧТО ЕЕ, СОБСТВЕННО, ЛЮБИТЬ? Потому что я готова любить ее даже за пельмени, если их, наконец-то, будут делать из мяса...

Tue, 04 Dec 2007 23:45:03 GMT

три месяца назад я благополучно отбыла в тибет в компании десятка российских буддистов, челябинского олигарха и скандандально известного художника олега кулика. все это не могло не сказаться на психике, в связи с чем прошу прощения за безответственно длительное отсутствие.
рассказы о двухмесячном сожительстве сей фееричной своры еще последуют, как и живописание поразительного быта не менее поразительного народа, а пока

по специальной просьбе очаровательной

tanandagol , под легкий плеск соленых вод тихого океана... под глупую гитарку пьяного паренька... под ритмы бедер, рисующих в атмосфере самые эротичные амплитуды... под шелест пальмовых листьев, заласканных теплым ветром...
я попрошу вас забыть об унылой московской слякоти и отправиться со мной во ФРАНЦУЗСКУЮ ПОЛИНЕЗИЮ...

НЕРУССКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ *

Международный рейс Сидней-Папеэте вылетал в полдень. Люди в изогнувшейся питоном очереди у регистрационной стойки Tahiti Nui по внешнему виду строго делились на три категории. Первая характеризовалась наличием цветка гибискуса за ухом и отсылала к полинезийскому месту жительства. Вторая - доской для серфа под мышкой и резиновыми вьетнамками на босу ногу при очевидных +5 С, что говорило об австралийском, новозеландском или американо-гавайском гражданстве. Третья была обусловлена присутствием чемодана Luis Vuitton неконтрафактной версии, являясь прямым указанием на японский, американский или на худой конец французский паспорт владельца.

Паспорт, покоившийся в моем кармане, был красного цвета, с двуглавым орлом, и я досадовала на Беллинсгаузена, Крузенштерна и всю царскую Россию за то, что не могу, подобно многим из очереди, ехать в Полинезию как к себе домой. Меня бы не приняли за блудную дочь даже на островах Россиян с непроизносимыми для аборигенов названиями Витгенштейн, Милорадович, Аракчеев и Барклай-де-Толли. И все потому, что Александру I не достало вселенской проницательности, и, не узрев в открытых российскими мореплавателями райских кущах стратегического значения, он негласно и бескорыстно отдал их в распоряжение обосновавшимся поблизости французам.

(вид на остров таити из переполненного боинга. и что они все здесь забыли?)

Через четыре с половиной часа мой самолет пересек линию перемены даты, и я оказалась во вчерашнем дне, в прошлом. Как мне хотелось думать, во всех смыслах слова. Но в Папеэте, не в пример капитану Бугенвилю, меня не встречали ни гологрудые девицы в парео, ни воины с татуированными лицами, ни вожди с жемчужинами размером с перепелиное яйцо. Город кишел народом и пестрел облезлыми бетонными зданиями, напоминая районный центр любой из стран Юго-Восточной Азии. Туземцы, что меньше века назад жили в бамбуковых хижинах, что хранили мясо не в холодильнике, а в листьях папайи, и перерезали пуповину младенцам колючим листом ананаса, сегодня болтали по мобильным телефонам, щеголяя топами и короткими шортами, эксгумированными из коллекций позапрошлого года. Одним словом, хромая на обе ноги, народонаселение как могло поспевало за прогрессом.

Никто не сидел без дела, но, если приглядеться, никто ничего и не делал. Столицей Таити правила та самая «активная лень», столь характерная для Юго-Восточной Азии. Казалось, между этими удаленными друг от друга частями света существовала какая-то телепатическая связь, обрубившая вход в культуру всему исконно французскому. Как будто земля, покинутая племенами 3000 лет назад, диктовала своим заблудшим, осевшим на тихоокеанских островах детям, что есть, что носить, кому доверять и как развиваться. Парадокс креп оттого, что и та и другая территории в свое время отдались французам.

(рыбу в полинезии готовят не ахти как. увы)

(несмотря на культ тучности, на таитянских конкурсах красоты побеждают среднестатистические недосягаемые модельные параметры)

(японские клерки с удовольствием снимают скучные костюмы и отправляются в женами на таити, где, несмотря ни на что, продолжают есть сашими и на худой конец тар-тар)

(лоботрясы и долбоебы, при пособии по безработице в 1000 евро, полинезийские мужчины вполне могут доверить своим женщинам такое сложное дело, как работа)

За пол часа пути от аэропорта до отеля Sheraton Tahiti городская жизнь за окном моего такси забурлила и выкипела, оставив неожиданный осадок в виде кареглазого mahu с голубыми тенями и накладной грудью в баре при отеле. Он подобострастно лил в мой бокал неплохое игристое, закатывая глаза совсем как в фильмах Альмодовара. Еще одна традиция Юго-Восточной Азии водила меня за нос. Маху не был трансвеститом, как работа в дорогом отеле не была социальной подачкой «отбившемуся от нормы» элементу. Он был хозяйкой, в самом мещанском понимании. Домработницей. Каждая богатая семья во времена, когда капитан Кук не существовал даже в проекте, имела при доме такого вот маху. Он следил за порядком, готовил еду и не докучал женской половине, позволяя «теткам» все свободное время плести венки, присматривать за потомством и снова плести венки. Иначе говоря, маху был чем-то вроде полинезийской золушки. С годами золушка осмелела, надела мини, фальсифицировала одни части тела и, возможно, потеряла другие, но сохранила самое главное – непоправимую услужливость.

(маху, член жюри на фестивале huiva)

Тот же маху через два дня трогательно вилял бедрами и рукой, изображая скорбь по поводу моего отбытия на мифический остров Бора-Бора. Надо сказать, что маршрут перемещений во Французской Полинезии в моем случае подчинялся удивительной схеме Луи Вана, человека, владеющего всей сетью полинезийских отелей, входящих в группу Starwood. Мне ни о чем не приходилось думать – каждый раз за мной приезжал специально обученный человек и отвозил в новый отель, который непременно оказывался еще лучше предыдущего.

Днем раньше огромный паром, привлекая чаек, доставил меня на Муреа, младшую сестру Таити, расположившуюся в 17 км от главного острова. Там, после прогулки по горным джунглям и ананасовым плантациям, что случайно закончилась продолжительной дегустацией в магазинчике при ликеро-водочном комбинате, я долго и тщательно отмокала в романтичной ванной с резными ножками в номере отеля Sheraton Moorea Lagoon Resort and Spa. Банановый ликер тек по венам, опережая «ананасовку», кокосовая настойка смешивалась с восхитительно приторной «анакокой»… звезды в небе предательски расплывались, не оставляя мне шанса различить южный крест.

Когда-то полинезийские женщины таким же мутным, только от слез, взором смотрели на удаляющийся берег евразийского контитента. Не знаю, приказал ли им то белый бог Кон-Тики или Небо-отец с Землей-матерью, но, послушавшись, татуированные мужчины усадили в гигантские «ваки» - двойные каноэ - жен и детей, свиней, крыс и собак и отправились в странствие по Тихому Океану длинной в 2000 лет. Письменности у аборигенов не было, история передавалась из уст в уста от поколения к поколению, искажалась и обрастала легендами. Так что современные антропологи способны только предположить, что к 10 веку до н.э. переселенцы достигли Микронезии, на рубеже новой эры заселили уже Маркизские Острова, входящие во Французскую Полинезию, а оттуда, по старинке ориентируясь по звездам, направлению волн и полету птиц, расплылись во все стороны, образовав в итоге так называемый «Полинезийский треугольник»: с Гавайями на севере, Новой Зеландией на юге-западе, островом Пасхи на юго-востоке и Таити с ее островами – в самом центре.

(тики, резные божки, чаще всего имеют вид инопланетян. этот, похожий скорее на гомера симпсона - редкое исключение)

На Бора-Бора меня встречал персональный двухэтажный катер с белыми бортами и голубыми кожаными сиденьями. Способный вместить всех гостей вечеринки Пэрис Хилтон, он вез лишь мою хрупкую сущность, счастливо повисшую на шее любимого, в апофеоз романтики - отель Bora Bora Nui, отмеченный «знаком качества» The Luxury Collection цепочки Starwood Hotels&Resorts. На небольшом моту (одном из островков, что окружают Бора-Бора как рыбки-чистильщики кита) в двухкомнатном бунгало на воде моего приезда дожидалась массивная кровать под балдахином с прозрачными как крылья стрекозы занавесями. В ведерке со льдом пузырилось от важности шампанское, на дизайнерских тарелках ждали своего часа дюжина конфет ручной работы и фрукты.

Все двери в бунгало съезжались и разъезжались, перекраивая пространство: спальня становилась одним целым с верандой, ванна сливалась с гостиной, а гостиная с горизонтом. На горизонте не торчал остров, не маячили лодки и корабли, не мельтешили бунгало других отелей – только расплывчатая полоска отделяла волны от облаков в угоду тотальной релаксации.

Ветер то и дело врывался в интерьер и колыхал легкие ткани, мое платье и волосы. Судя по закрытым наглухо соседним бунгало с разноцветными полотенцами на перилах, чувства моих соседей были вконец атрофированы кондиционированной западной культурой. Даже здесь, за тридевять земель от дома, в раю, куда вслед за миссионерами, торговцами копрой и Полем Гогеном, рванули те, кто мог себе это позволить, эти люди вели себя классическим образом. Игнорируя океан, проводили световой день у бассейна; пренебрегая культурой, торчали вечерами у телевизоров.

Сбросив платье, я демонстративно прыгнула в воду. И проплывая на спине под верандой, увидела через большое стекло в полу, как любимый, уставившись в океан, с нечеловеческой страстью ест яблоко. В этот момент мне открылся главный секрет Полинезии…

Заключался он, по примеру самих местных жителей, в осознанном отказе от «допинга». Чтобы вобрать в себя страсть, коей по сей день пронизаны традиции, и о которой кричат барабаны, возвещают флейты и гигантские раковины музыкантов, полинезийцам не нужны были ни прогулки в батискафах по морскому дну, ни поездки на лодке с прозрачным дном, ни СПА-процедуры в четырех, пускай красивых, стенах. Веками они просто смотрели на базальтовые пики, на штормовые дожди, истязающие хрупкие пальмы, на воду непередаваемых оттенков, на распускавшиеся в джунглях гибискусы и прожигающие горизонт закаты. Смотрели и пропускали через себя.

Я поняла, что по возращении на Таити мы не пойдем в музей Гогена, где нет ни одного оригинала. Что мы не станем искать останки древних мараэ, представляющие из себя прямоугольную груду камней. Что не отправимся больше на обзорную экскурсию по Бора-Бора с группой галдящих японских туристов. Мы будем просто гулять по джунглям, одни, рука в руку, прижиматься к лианам, плавать с пугливыми рыбами, наблюдать за перемещениями солнца – одним словом, растворяться в природе, не похожей ни на что виденное прежде.

Не знаю, посещали ли в Полинезии аналогичные настроения французского капитана Бугенвиля, но ни он, ни англичане с португальцами и испанцами, пошерудившими в Полинезии до него, не знали, что решающую роль в раскрутке островов сыграет совсем другая нация. Не летали бы сегодня на Таити двухэтажные Боинги, если бы во вторую мировую на Бора-Бора не расположилась военная база американских войск. В отличие от «слуг господа бога и господа рома», приплывших на острова на пару столетий раньше, американцы подарили здешним местам не сифилис и проказу, а тяжелые корабельные гаубицы и… туризм. На самом красивом острове Тихого океана служащие мистера Рузвельта подкарауливали вражеские корабли, но вместо японского флота за это время появились только младенцы-метисы с голливудскими улыбками. Вернувшись на родину, американские солдаты старались чаще навещать далеких детей и любовниц, привозя с собой все новых желающих взглянуть на полинезийские «красоты».

Впрочем, таитянская красота – история специфическая. Испокон веков в цене был типаж персонажей Рабле, и женщины соревновались с мужчинами в росте и тучности. Точеная таитянка с венком из цветов и ручками-плеточками существует в рекламных проспектах и лишь изредка материализуется в образе стройной танцовщицы. Хотя хорошо крутят бедрами в Полинезии все, не зависимо от веса и возраста.

Вопреки расхожему мнению, таитянки не пляшут с утра до вечера, как, скажем, кубинки. Только по «рабочим дням», развлекая туристов на территории отеля. Исторически местные девушки танцевали от радости, для приветствия чужестранцев, для ублажения богов или для соблазнения. Сегодня они это делают ради денег, и, слава богу, что делают вообще. Двести лет назад осевшие на островах миссионеры вместе с искусством татуировки и строительством святилищ «мараэ» запретили и танцы как проявление греха. С годами полинезийцы нашли лазейку и превратили День взятия Бастилии в продолжительный фестиваль Heiva. Только здесь в движениях бедер пульсирует настоящая страсть.

На следующее утро после эффектного открытия Heiva из девического уюта Bora-Bora Nui я переместилась во взрослую жизнь самого дорого отеля острова - St.Regis Resort Bora-Bora. Мне не понадобился повод в виде медового месяца, приведший сюда Николь Кидман, зато понадобилось вечернее платье, не хуже, чем у кинозвезды, поскольку St.Regis относится к тому славному типу отелей, где совсем не обязательно, но очень хочется носить вечернее платье. Просто играть в нем в нарды на веранде своего наводного бунгало площадью 145 квадратных метров, смотреть, как черепаха гоняет уставшего осьминога в канале у Miri Miri SPA, или отправляться на пирс поужинать в лучшем ресторане французской Полинезии Lagoon, где шеф-повар Жан-Жорж Вонгерихтен удивляет гурманов не только меню, но и меняющимися день ото дня гастрономическими комплиментами.

В платье и босиком я гуляла по необъятной территории отеля, щурясь на первые потуги солнца завалиться за базальтовые пики. C восточной стороны моту, на котором как щупальца кальмарa расположился St.Regis, природа была неожиданно дикой. О каменистый берег и прочный фундамент вертолетной площадки бились недетские волны, заставляя поверить в реальность Teahupoo – гигантской волны-убийцы, утопившей немало серферов у берегов Таити. По таким вот волнам, преодолевая циклоны, на острова приплывали европейские суда со скупщиками жемчуга. Местные жители выносили добычу на солнце и обменивали перламутровые горошины на запасы зерна, оружие и материалы для строительства домов. Таитянский жемчуг всегда был особенным – разноцветным как радуга, со спектрами зеленого, розового и голубого. Находили здесь и черные жемчужины, но отнюдь не они стали символом полинезийской ювелирной империи. Империи, в которой рулят многие, но по-настоящему правит один – родной брат Луи Вана (к слову, самого богатого человека на Таити) Роберт Ван. Стать скупщицей лучшего жемчуга, последовав примеру первых леди, элегантных актрис и миллионерш, в Полинезии нынче несложно – магазины Robert Wan есть в большинстве отелей, принадлежащих брату.

Рассматривая большую жемчужину, повисшую на моей шее на скромном кожаном ремешке (дизайнерский оксюморон, принесший всемирную славу Роберту Ванну), я ждала посадки на рейс Бора-Бора – Рангироа в крошечном аэропорту. Ленивые уборщицы, вяло жестикулируя, трещали с товарками. И те и другие были бесстыдно обвешаны жемчугами. При минимальной зарплате в 1500 евро и полном отсутствии цивилизованных средств их отъема в виде кинотеатров, ночных клубов, боулингов и прочей ерунды, дамам фактически не на что было тратиться. Финансовый круговорот с такими показателями всецело объяснял, почему отпуск во Фанцузской Полинезии обходится в четыре раза дороже, чем на Мальдивских островах.

Самолет из Бора-Бора до Рангироа летел низко, и можно было разглядеть разницу между гористыми островами вулканического происхождения и плоскими коралловыми атоллами, напоминающими Мальдивы. И те и другие невозмутимо покоились на гладкой воде, и казалось сумасшествием, что Джек Лондон мог так упорно звать эти воды «скверными», описывая в «Рассказах южных морей» страшные кораблекрушения, вызванные течениями.

Самый крупный атолл в мире Рангироа, куда я отправилась напоследок, представлял собою кольцо из крошечных моту, окаймляющих бездну, что когда-то была кратером большого вулкана. За два дня до этого, рискуя купальником, я совершила

подвиг и покормила скатов в мелкой лагуне у Бора-Бора. Скользкие мерзавцы набросились на меня целой сворой, привлеченные рыбой, зажатой в моей вытянутой руке. Бесстыдно шлепая крыльями по девичьим мягким местам, они напомнили стайку индийских мальчишек, однажды обступивших меня на празднике Дивали в Дели. Те мальчишки наградили меня десятком синяков, вызванных болезненными щипками, а скаты оставили на память пару учиненных шершавыми хвостами царапин и ощущение невозможной, волнующей близости с миром. На Рангироа его обязывался усилить дайвинг с большими рифовыми акулами.

На глубине 35 метров не было ни кораллов, ни дна. В синей сфере без конца и края двухметровые особи плавно наворачивали круги вперемешку с гигантскими тунцами и барракудами. Эта безмолвная круговерть обладала совсем гипнотическим свойством и вызывала желание вступить в хоровод. Мы все: люди, рыбы и млекопитающие, завороженные насмерть, двигались за инструктором по спирали. А он банально разбрасывал мертвых сардин, привлекая еще больше рифовых хищников, как тому и положено на аттракционе. Черный акулий глаз успокаивал стеклянной тупостью, и не успела я вытянуть руку, желая потрепать акулу за брыли, как что-то подхватило меня и потащило с неожиданной скоростью.

Описанное Лондоном течение несло меня как ветер целлофановый пакет по коралловому перешейку, отделявшему один моту от моту другого. Застывший в толще воды глупый наполеон проводил траекторию моего движения рыбьим взглядом и сожрал хлеб, брошенный в его сторону инструктором. Вслед за последним я легла на спину и, дав ластам передышку, летела мимо юрких пикассо, любопытных баттерфляев, жадных мурен, усатых омаров и притаившихся в трещинах акулят. А часом позже, уплетая «пуассон-крю» из тунца, никак не могла отделаться от вопроса: «Любил бы еще меньше Пушкин Александра I, окажись он ненароком на Таити?».

* автор (ваша покорная слуга): Ирина Бажанова
опубликовано в №10 журнала Robb Report, Россия

хака

Mon, 10 Sep 2007 13:53:08 GMT

... воины маори встречали меня точно также, как капитана кука или белингаузена. поведи я себя не так, опусти глаза или сделай два лишних шага, по всем правилам меня должны были бы убить. то, что со смной произошло - не туристическое шоу, а часть настоящей жизни. если следовать ее законам, можно поменяться дыханием с самыми сильными, с их предками, предками их предков и Небом-отцом с Землей-матерью. можно стать такой же, как они, и сделать татуировку на заднице...

* * *смотреть без звука НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

to be back

Sat, 08 Sep 2007 22:31:55 GMT

в моем фото-арсенале не так много снимков, на которые бы я смотрела и мечтала заново оказаться в то же время в том же месте. всегда интересно двигаться дальше и испробовать на себе все новое: новый пейжаз, новые знакомства, впечатления и приключения.
иногда мне, правда, кажется, что в любое время я могла бы бросить все и отправиться снова ловить свою первую волну - в индонезию, на остров бали, в местечко дримленд.

гудбай, шлаки

Sat, 11 Aug 2007 19:12:07 GMT

жизнь в москве как работа на вредном производстве отравляет организм
уезжаю на недельную чистку чакр черникой, грибами, и томатами "бычье сердце" в деревню чабышево муромской области
вернусь обновленная, с фиолетовыми зубами

в гостях у ноя или вот что творилось сегодня вечером в москве...

Tue, 07 Aug 2007 21:07:50 GMT

мой друг tober_chell непременно негодует, смотря на дождь в кино. ему кажется, что включили специальную поливалку, что актеры неестественно быстро промокли, что струи воды не при каких обстоятельствах не выглядят в реальной жизни так, как на экране...
однако сегодня мосфильм постарался, и по заказу, видимо, самого вв, пообещавшего нам снег в сочи, такую поливалку включили над москвой...

по крайней мере мне - всегда приятно сидеть в машине в ливень.
как оказалось, на балконе тоже ничего - отчетливее видны последствия.

Куинджи. "Река, огороженная бордюром"................................................................................

новая зеландия ч2

Fri, 03 Aug 2007 08:44:48 GMT

кажется, что путешествие в новую зеландию случилось в лучшем случае год назад. так происходит всегда, и это мне и нравится и не нравится одновременно. не нравится тем, что плесневеют воспоминания и, чтобы пережить вновь какую-то эмоцию, приходится тщательно сосребать с нее мох. нравится тем, что жизнь обманчиво растягивается, и месяцы становятся похожи на годы.

вуаля - извлеченный из-под плесени Окланд, столица не фактически, но по духу.

с частного острова cavalli мы прямиком отправились в окланд, в замечательную квартирку, где я бы, наверное, и осталась до скончания веков, если бы нас оттуда вежливо не вытурили, когда пришло время двигаться дальше. квартирка расположилась прямо у залива в доме ,построенном специально для American Cup - соревнования по яхтенному спорту, что проходило несколько лет назад в НЗ, перевернув с ног на голову весь город. перевертыш этот пришелся нам сильно в кассу, так как мы заполучили одну из самых красивых квартир в городе: viaduct landing.
не меньше 200 кв.м., три спальни, две ванных комнаты, гостинная с домашним кинотеатром, кухня с запасами вина, умный дом, управляемый пультами управления на стенах, лучший вид в городе и гигансткий балкон с пальмами в кадках, шеренгой лежаков, столиками, стульями и гигансткой джакузи...

поскольку город построен вокруг да около залива, у каждого, не дай бог ошибиться, четвертого окландца есть яхта, на которой он с удовольствием отплывает от берега, чтобы неполниться чувствовам гордости за свой маленький городок. окланд и впрямь похож на макет, репродукцию грандиозных планов безымянного архитектора, и эта игрушечность, умноженная на чистоту, делает его таким уютным и трогательным - аж до кома в горле...

само собой, жан-мишель не мог не сюрпризов и устроил для нас особую прогулку на яхте. вернее, прогулку на особой яхте. построена она была в 1930 году по заказу медиа-магната, владельца газетенки с миллионными тиражама New Zealand Tribune или что-то в этом духе...

и переходя от отца к сыну, досталась в итоге отпрыску дружественной магнату семьи, который все свое детство провел на яхте, учась завязывать морские узлы, пока родители оппивались шампанским. глядя на него, кажется, что он так и родился - маленьким капитаном с усами врунгеля и обветренной кожей, в те далекие времена, когда яхтам давали такие непозволительно-уморительные имена - Lady Gay...

кстати, страсть окландцев к яхтам объясняется наличием вокруг города массы живописнейших островов. на многих из них живут безнесмены из сити, что каждое утро загоняют свои автомобили на паром и отправляются на "основную землю", в свои игрушечные офисы из стекла и бетона. на некоторых островах не живет никто и лучше держать их в поле зрения, ожидая, когда правительство, недосчитавшись в бюджете пары миллионов, решит такой остров продать. я уже положила глаз...

меж тем, тучи все нависали над новой зеландией, давя зеленые холмы зимней серостью, и ничуть не сетуя на это, окланд превратился в мираж, в атлантиду, что на пару минут вылезла из воды, чтобы взглянуть на вселенскую катастрофу...

Thu, 02 Aug 2007 16:24:32 GMT

заказывать кино - процесс крайне смешной. названия и аннотации придумывали люди явно очень серьезные.

избранное:

...Сюрреалистическая пейзажная арт-трагикомедия. Сквозь весь фильм икает старичок...

..."Каннибал! Мюзикл!"

..."Закройщик из Торжка" и "Жена киросинщика". Сюрреалистические психодрамы...

..."Дрейфующая древесина"...
(психологическое ирланское кино, одним словом)

...(аннотация целиком) Неуравновешенный психотерапевт учит своих пациентов проявлять подсознательное чувство ярости физически по мере его нарастания. Одна из пациенток начинает рожать мутантов, олицетворяющих крайнее выражение ее бешеной ярости. Она содержит свой выводок в хижине, откуда одетые в яркие платьица смертоносные маленькие твари отправляются убивать объекты гнева своей матери...

(пафосный треш)

(а вот любимое:)

...Героиню насилует неуверенный в себе министр экологии…

Wed, 25 Jul 2007 13:11:36 GMT

раз уж пошла такая пьянка, все, кто желает, приглашаются написать список понравившихся фильмов. тем более, что мне пришла пора заказывать новую "бабину".

P.S. к мистеру bezumnypiero особая просьба. боюсь только, как бы в вашем случае список не зашкалил за 1000.

Tue, 24 Jul 2007 18:34:59 GMT

Посмотрела сегодня "Автофокус" Пола Шрэдера. Наше с tober_chell хобби в последние полгода - заказывать разный арт-хаус на сайте одного малого, решившего извлечь прок из накопившейся коллекции. Мы просим не писать на дисках названия и получаем их на бабине, что внешне выглядит как кипа пустых болванок. После мы играем в игру, выбирая диск наугад. Что выпало - то и смотрим. Игра эта мне сильно нравится, я даже испытываю некий внутренний трепет, как будто иду на свидание вслепую, но не в этом суть.
Фильм "Автофокус" вроде как произвел фуррор на кинофестивале в Торонто, чуть не выиграл что-то там в Сан-Себастьяне, рассказав миру забытую им и богом историю популярного в свое время актера Боба Крейна, любившего групповушки и соски разных форм. Не сказать, чтобы кино пробрало, но опять же не в этом суть.
Суть в том, что впервые в жизни я столкнулась с гениальнейшим способом передачи времени . За те 30 лет, на протяжении которых главный герой совокупляетсяв в кадре, картинка меняется (в смысле резкости, цветопередачи, зерна и оттенка) сообразно достижениям науки и техники. От театрально-насыщенной, с резкими цветами и нещадным контрастом вначале к более пастельной, гладкой и четкой в конце. Меняется и сам стиль съемки, и ракурсы. Каждое событие из жизни Боба Крейна снято так, как было принято снимать именно в те годы. И это круто сверх меры.
Потому что даже на тех, чей любимый фильм "Блондинка в законе" и кто не черта не видит никаких ракурсов, психологически эта штука действует безотказно. Так можно обмануть даже Станиславкого.

Sat, 21 Jul 2007 07:14:18 GMT

было бы интересно узнать, где вы, друзья мои

kro6ka_ru_, agridulce, am1975, annunciata, asyas, bezumnypiero, che_tos, dalvey, feti_shit, filippok, fille_fragile, funkydutch, habatyr, inside_a_woman, k_e_a, kapanina, katerinkadar, kulikovster, lu_tilly, nat_crow, nevskiy78rus, pashaslon, romassantha, sad_horse, samuraiskiy, shioheeru, ska_zka, sombra_de_luna, sulico_, sunnychka, tanandagol, tober_chell, uatari, viktorianec, wild_favola

хотели бы иметь домик, и с каким, собственно говоря, видом.

фотографии только приветсвуются.

запоздалыши

Fri, 20 Jul 2007 17:28:57 GMT

боюсь, придется теперь выкладывать все задним числом и, увы, не в хронологическом порядке...
ну, например,... вот что я написала 22 аж июня...

___________________________________________________________

Сейчас из моего окна над письменным столом отрывается такой вид...

Но если бы мне предложили построить свой собственный дом, я бы хотела каждый день смотреть на . . .

таким образом, в поединке "полинезийский остров БОРА-БОРА vs новозеландский город ДУНЕДИН" побеждает последний. к следующему дню рождения скиньтесь мне на маленький домик.

Fri, 20 Jul 2007 13:49:29 GMT

москва - бангкок
бангкок - сидней
сидней - окланд
роторуа - веллингтон
веллингтон - бленем
дунедин - крайстчерч
крайстчерч - окланд
окланд - папеете
папеете - вайтапе
вайтапе - остров рангироа
рангироа - папьете
папеете - сидней
сидней - остров хамильтон
хамильтон - кернс
кернс - остров данк
данк - кернс
кернс - гладстон
гладстон - брисбен
брисбен - сидней
сидней - брисбен
брисбен - бангкок
бангкок - москва

после 22 перелетов в путешествии длинной в 51 день мы наконец-то дома!!!!

и это ужасно...

Fri, 06 Jul 2007 12:39:47 GMT

каждый день - съемки: сплошные подводки, проводки и эксперименты. времени на продолжения иллюстрированных историй пока нет, интернет-соединение - так себе, так что предлагаю почитать кое-что из "признанного"

если я так ничего и не написала в жж о приключениях в туниси - это не значит, что я не написала ничего вообще

ROBB REPORT
июльский номер

ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

однако ж...

Sun, 24 Jun 2007 19:06:24 GMT

... чтобы не было скучно, предлагается кое-что из "былого". без "дум", а так - сугубо для удовольствия.

... целые пять минут реальной уганды

... и целые 25 мб на закачку

НО ЭТО СТОИТ ТОГО

ЖМЕМ НА КАРТИНКУ И СМОТРИМ СО ЗВУКОМ !!!

Sun, 24 Jun 2007 08:43:37 GMT

ну что же, inet на таити с борой-борой, как говорится, говно. так что с продолжением "тяжеловесных" иллюстрированных рассказов придется подождать.
еда здесь, кстати, тоже говно. и, что самое интересное, говно сами люди. они напоминают мне римлян, которые так устали от туристов, что стоит с картой в руках направиться в их сторону за советом, как они тут же демонстративно отворачиваются. туризм избаловал полинезийцев. они работают на роскошных яхтах и в красивых отелях с кислыми лицами и тухлым настроением. их ответ на большинство вопросов - либо "нет" (если клиент не слишком богат и харизматичен), либо тупое согласное молчание (если все наоборот).
тем не менее стольких оттенков воды нет больше нигде в мире, от этого захватывает дух и поднимается настроение. к тому же полинезийские воды, которые джек лондон так настойчиво называл "скверными", отлично действуют на либидо. некоторые мужчины в салатовых плавках даже пугают рыб эрекцией, не в силах ее побороть.

как это было...

Tue, 19 Jun 2007 09:54:50 GMT

ну что же, завтра мы отбываем из покрывшейся инеем новой зеландии - прощайте хоббиты, здравствуйте знойные полинезийцы!

меж тем, это было так:

первым делом мы потусили в мараэ (что описывалось пару постов назад), где очаровательная джоли выяснила, что одна моя нога короче другой, что узлы в шее не дают мне научиться отвечать на дурацкие просьбы отказом, и что мертвые родственники, что ходят за мной по пятам, ведут свою родословную из глубокой древности...

еще она сказала, что у каждого из нас есть секретное место, которым мы чувствуем своих предков. у джоли это нос. когда к ней "приходит" бабушка, вокруг сразу пахнет васильками, когда дедушка... ну это не очень не приятная часть... муж джоли - крег - орудует кристалами и видит своих предков вполне наяву, прямо как в фильме "Шестое чувство". рядом с ним всего-навсего бородатый жан-мишель...

... на 90 километровом пляже, священном для маори, кои считают, что именно сюда прилетают души едва умерших, чтобы пронестить 90 километров над песком и броситься в океан со скалы на самой северной оконечности...

ДЖОЛИ и КРЕГ- современные маори. продвинутые, но идущие в ногу со временем. они выигрывают конкурсы юнеско, занимаются социальными проектами и всякой другой общественно полезной чушью и вполне адекватно воспринимают европейцев. ХОНЕ тоже тусит с европейцам, но в принципе он был бы не против, если бы все они вдруг передохли. он любит АОТЕАРОА такой, какой она была до приплытия Тасмана и Кука, и, одной ногой в будущем, вторую всегда держит в прошлом...

с друзьями хоне устраивает такие вот вечеринки...

маори всегда были воинами, считая одним из своих главных оружий "дружелюбное" выражение лица. когда такой человек идет к тебе странной походкой с палкой-копалкой и дикими криками, лучше сделать так, как он хочет... мало ли какие антидепрессанты он принимал...
впрочем, главным лекарством от депрессии для маори издревле была возможность какого-нибудь убить, сожрать, ну и... погреться в горячих источниках, куда нас после обеда и притащил хоне...

после чего мы пожили денек в котедже eagles nest ...

...с потрясающим видом на bay of islands...

... и отправились на остров cavalli, что сдается любому желающему за 15 тысяч y.e. в сутки. с виллой, личным поваром, спа-салоном с лучшим на моей памяти видом, двумя лодками, квадроциклами и проплывающими где-то неподалеку касатками...

... где-то примерно здесь...

но ни в этот день :)) кстати, всего третий по счету, так что...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Sat, 16 Jun 2007 23:51:14 GMT

Два дня назад я прыгнула с тарзанки. Первый раз в жизни, с 43 метров, на историческом мосту, с которого, собственно и началась история bungy jump. Придумал все это дело сумасшедший новозеландец AJ Hucket и пошло-поехало.

Страшно жуть. Заставить себя не просто свалиться в пропасть с закрытыми глазами, а красиво прыгнуть на камеру - задача нелегкая, но собственно, только благодаря ей и я прыгнула. Потому что стоять на краю, надо сказать, весьма стремно.

Как и в случае с ЭйДжей Хакетом, что оказался в прямо-таки наркотической зависимости от прыжков, мне это дело тоже понравилось и я... продолжила.

Canyon Swing. Гигансткие качели. Прыжок в пропасть со 109 метров , 60 метров свободного падения, ну и покачаться...

... надо сказать, tober_chell написал об этом смешнее...

сюрпризы

Fri, 15 Jun 2007 00:11:07 GMT

Восемь лет назад в походе по Алтаю с fursovel и тремя студентами Кембриджа мы много дней подряд честно, но тщетно искали кусты конопли. Следы ее близкого существования отчетливо виднелись на лицах местных жителей, но никак ни в окружающем пейзаже. Как-то днем, изнывая от жары и тяжести рюкзаков, кто-то увидел на горизонте живописную сопку, которую тут же все взялись фотографировать. После пяти минут охов и ахов я опустила глаза и поняла, что стою на подступах к самому большому полю конопли в мире. Оно тянулось от меня до самой этой сопки.

Позавчера я очень долго снимала волны, разбивающиеся о черные глыбы на каменистом пляже, в дождь, на фоне грозового неба. Потом «я опустила глаза и поняла, что стою» на лежбище морских котиков. Котики страшно воняли и ощеривались на мои попытки войти с ними в контакт. Все десять дней до этого мы честно, но тщетно искали этих тварей.

тут-то они в общем-то и были...

вонючие и злые...

осаждаемые, попимо нас, еще парой любопытных идиотов...

Введите содержимое врезки